Флорентийский синдром

Итальянское искусство… Эта музыкальная фраза отзывается в сердцах русских людей смутной тревогой и трепетной надеждой. И, признаться, мало, кто вспоминает немецкую строгость или английскую чопорность, когда разговор заходит о европейском искусстве. Конечно же, искусство – это Италия, а центр итальянского искусства – прекрасная Флоренция. Что-то сказочное есть в тосканских туманах и рассветах, какая-то сильная магия заключена в тосканских оливках, и какой-то завораживающей энергией полон тосканский виноград. Иначе не объяснить волшебное воздействие этой земли на человечество в целом, на итальянцев, и на русских людей особенно.

В России есть свои чудесные рассветы, и свои волшебные туманы, но русское искусство – это песня смирения и торжества победы, а итальянское полно радости жизни и чистоты чувств. Открывая цикл и весёлых, и серьёзных публикаций о вине, искусстве, Италии и России, мы надеемся вдохновить вас, где бы вы ни были, и соблюсти баланс между трагедией и комедией, цветным и чёрно-белым, выдумкой и реальностью.

Ах, где мои чемоданы? Ох, скорее бы дали визу! Ой, не опоздать бы на самолёт… Знакомый ажиотаж, да? Лето только началось, и пока российские туманы оседают на июньскую траву инеем, самое время рвануть поближе к теплу и за новыми впечатлениями – в Тоскану милую мою, что так давно и виртуально люблю. Перезагрузка нейронных сетей красивыми пейзажами оливковых рощ и зелёных виноградников ещё ни одному мозгу не повредила. Вот с музеями во Флоренции лучше быть поосторожнее, они обладают проверенным свойством так действовать на мозг, что он уже не выходит из перезагрузки. Помешательство на архитектуре и живописи прямо так и называется в специальном разделе медицины – флорентийский синдром. Поэтому чувствительным к силе искусства гражданам рекомендуется дозированно погружаться в красоты Флоренции, желательно под присмотром опытного гида, способного оказать грамотную помощь при первых признаках полного обалдения.

Ну, а мы-то с вами не такие слабаки, да? Обойдём всю Флоренцию три раза – с суровыми скучающими лицами руссо-туристо-облико-морале. Некоторых наших в Италии всегда видно – по каменным рожам скептиков, которые всё видели и всё знают. Опытные гиды, правда, говорят, что каменная рожа – первый признак того самого синдрома обалдения. Так что следите за лицом и будьте здоровы!

Достопримечательности Флоренции

Пусть это и покажется шаблонным, но нельзя не уделить внимание достопримечательностям Флоренции. Да, набор самых известных построек, улиц и местечек Флоренции есть в любом путеводителе, но если уж заявлять темой разговора Тоскану, увильнуть от короткого обзора никак не получается.

ДУОМО - Собор Санта-Мария-дель-Фьоре – главная доминанта Флоренции, великая во всех смыслах постройка, обретшая окончательный облик всего-то за шесть столетий. (И послушав гидов о всех перипетиях строительства, вы будете иронически хмыкать над сетованиями отечественных экскурсоводов по поводу поздних перестроек какого-нибудь нашего провинциального монастыря).

Начала строительства собора пришлось на эпоху энергичной веры человечества в себя, но когда возвели стены, оказалось, что куполов таких размеров никто до сих пор не строил, а стоимость предполагаемой постройки зашкаливает все бюджеты не только собственно строительства, но и всей Флорентийской республики. Некоторое время Флоренцию украшал недострой, над которым сатирически посмеивались соседи и враги Флоренции, но собор просто ждал рождения того архитектурного гения, кто смог бы его завершить. Филиппо Брунеллески решился на отчаянную технологию: отказался от деревянных каркасов и начал возводить двойной пустотелый купол из кирпича.

Круглосуточные работы и бездна истраченных нервов всех причастных принесли свой результат – купол Дуомо, часто сравниваемый с яйцом, вознёсся на невероятную высоту, став главным символом и самой узнаваемой постройкой города.

Между прочим: оказавшись внутри собора, не забудьте посмотреть на часы, которые ходят задом наперёд. Роспись часов выполнил Паоло Уччелло. Среднестатистическому русскому школяру это имя ни о чём не говорит, но художник входит в когорту знаменитых флорентийцев.

ПОНТЕ ВЕККЬО или просто Старый мост – настоящий средневековый мост с лавками и тайными коридорами. Именно такие мосты рисуют в фильмах о Средневековье современные киношники, но в реальности их осталось всего два. Флорентийский занят дорогими (и очень дорогими!) ювелирными лавками, но самое интересное скрыто в портретной галерее, размещённой в коридоре Вазари - секретном проходе между галереей Уффици и дворцом Питти (с правого берега Арно на левый соответственно). Попасть сходу в эту сокровищницу живописи не получится, но многим достаточно и легенды о том, что всесильные Медичи не смогли договориться с несколькими лавочниками, и поэтому коридор получился извилистым.

ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ – мегамузей живописи, похожий на сундук, в которой с невероятной плотность упакованы шедевры. Большинство посетителей напрочь теряются ещё где-то в пятнадцатом веке, эпохе Кватроченто - Боттичелли, фра Анжелико, Брунеллески, да Винчи, Гирландайо, Липпи, Макиавелли, Микеланджело, Рафаэль, Учелло – одного этого списка хватит на несколько дней восхищения. Галерея Уффицци, как и прочие музейные «монстры» вроде Эрмитажа и Лувра, в последние годы критикуется за сокрытие в запасниках картин и произведений искусства, которых хватило бы на десяток приличных музеев, но пока воз и ныне там, то есть картины в запасниках, а запасники – в специально оборудованных хранилищах. И разве вам не хватит того, что уже есть в залах? И от этой малой части люди с ума сходят.

БАШНИ: гвельфская башня Адимари у Поросячьего рынка и гиббелинская башня Амедеи у Старого моста. Гвельфы и гиббелины – это легенды, завораживающие русских людей самим волшебным звучанием этих слов, и о них мы как-нибудь поговорим отдельно. Башня Кастанья – место заседания приоров Флорентийской республики. И, между прочим, сам Данте Алигьери был одним из приоров, за что и был изгнан из города при смене власти.

А ещё дворец Медичи и капелла волхвов, и росписи Беноццо Гоццоли. И прекрасные улочки, расходящиеся в разные стороны Италии. И всё остальное, что не устанешь изучать и познавать…

В одном из старых путеводителей мне попалась простая мысль: это не ты решаешь, что посмотреть во Флоренции, это она решает, что тебе показать. Отказаться, увернуться, спрятаться от этого города невозможно. Флоренция потрясает, восхищает и ранит навсегда. Старый добрый Рим слишком велик, и в нём слишком много мёртвых камней. Деловой Милан не позволяет отвлечься от суеты и современности. Чудесная Верона мила, но ею насыщаешься за один раз. Во Флоренцию будешь возвращаться снова и снова, и каждый раз открывать что-то новое, и удивляться тому, что раньше мог не заметить. А оказавшись вдали, будешь хранить в затаённом уголке души желание всё бросить и вернуться в атмосферу красоты и творчества, которой нет больше нигде в мире.

Екатерина Медичи

Фамилию Медичи многие русские запомнили по романам Дюма, в которых Екатерина Медичи, французская королева, жена и мать французских королей, выступала в роли тиранки и жестокой отравительницы. В истории, как и обычно, всё было не так однозначно. В пятнадцать лет Катю сплавили замуж как выгодную партию, но в результате смерти папаши приданое не было выплачено, что вылилось в травлю молодой иностранки французским двором. Супруг открыто жил с любовницами, дети не отличались умом и здоровьем. Такой уровень стресса не всякая женская психика выдержит. Вот и у Екатерины были свои заморочки – в частности, именно ей Европа, а вслед за ней и Россия обязаны чёрной траурной модой. После смерти супруга Екатерина тридцать лет носила чёрное платье, заслужила народный «титул» Чёрной королевы и полностью изменила воззрения дам высшего света на то, как и когда надо проявлять скорбь.

Чёрной королеве приписывают роль идейной вдохновительницы Варфоломеевой ночи – резни гугенотов и католиков, в результате которой Франция натурально обезлюдела и обеднела. Но давайте будем честными – если бы не хотели французы бойни, то и не бежали бы в дом соседа, чтобы убить его вместе с семьёй. У нас похожее тоже случалось, и не так давно. Знаем, плавали, как говорится.

А во Флоренции фамилию Медичи произносят с придыханием, но вовсе не благодаря Екатерине. Банкир Козимо Медичи, управляющий казной Папы Римского, сколотил состояние, которое позволило его внуку Лоренцо запустить эпоху Ренессанса. Именно так, и никак иначе рассматривают историю флорентийцы. Поговорим об этом и мы, но в другой раз.

Флоренция и Петербург

В журналах Флоренцию периодически сравнивают с Петербургом. Обычно сей пассаж выводят из того, что и Флоренция, и Питер – красивейшие города, утратившие статус главных столиц. Объяснение, конечно, хромое на все конечности, но что ж поделать, если какие-то смутные художественные ассоциации прорастают сквозь логику и умственные построения. Есть нечто похожее, и хотя обычно русские морщат нос, что Питеру до Флоренции далеко, а тосканцы вздыхают, что в Питере хотя бы климат многое объясняет, и те, и другие ощущают некую общую волну, не присущую ни Москве, ни Риму.

Архитектурные шедевры, которые невозможно пройти мимо, даже если захочешь: Эрмитаж и Петропавловская крепость с торчащей иглой шпиля, галерея Уфицци и Дуомо с его гиганским куполом-яйцом. Сохранность первоначальной идеи: Питер построен по регулярному плану, Флоренция сохранилась в неизменном виде. Скромные размеры в сравнении с большими столичными мегаполисами: что Питер, что Флоренция – города для пешей прогулки, для созерцания и погружения в иной поток мыслей, в иное настроение.

Матвей Осенин
Фото тосканских пейзажей - из коллекции проекта "Вина Тосканы"